從餐桌走向土地與地方文化：《臺灣米其林指南 2026》揭曉，予島摘星、Mizue 與 NOBUO 晉列二星
《臺灣米其林指南 2026》揭曉，共 434 間餐廳入選、61 間摘星。Mizue 與 NOBUO 加入二星行列，予島成為臺南首間星級餐廳，並同獲綠星與年度開業大獎。
2026 年《臺灣米其林指南》完整名單揭曉，共收錄 434 間餐廳，61 間獲得星級肯定。除了臺北兩間餐廳新列二星、9 間餐廳首度獲得一星，今年的名單也進一步顯現臺灣精緻餐飲的轉向：料理不再只是餐盤上的技藝競逐，而是逐漸延伸至地方風土、空間、工藝、服務與食材生產系統，共同構成一場完整的飲食體驗。
其中，坐落臺南漁光島的「予島」首次入選便獲頒米其林一星，成為臺南第一間星級餐廳；同時拿下米其林綠星與年度開業大獎，成為本屆最受矚目的新進餐廳。
《臺灣米其林指南2026》共收錄434間餐廳，其中61間獲得星級肯定。獲頒一至三星的餐廳代表與4項特別獎得主於頒獎典禮合影。（photo credit：臺灣米其林指南）
邁入第九屆，《臺灣米其林指南 2026》共收錄 434 間餐廳，較 2025 年的 419 間持續增加。評選範圍涵蓋臺北、臺中、臺南、高雄、新北市、新竹縣及新竹市，其中包括 49 間一星、9 間二星與 3 間三星餐廳。
三星名單維持不變，由臺北的「頤宮」、「態芮」與臺中的「JL STUDIO」持續獲得肯定。
二星餐廳則新增兩間，皆位於臺北：首度進榜便摘下二星的日本料理「Mizue」，以及由一星晉升二星的「NOBUO」。
Mizue 由曾在金澤深耕多年的日籍主廚原克德（Hara Katsunori）掌勺，菜單依循四季更換，從甜蝦、香箱蟹等金澤海鮮，到壽司與熟食料理，呈現主廚對日本各地食材的理解。餐廳空間大量運用檜木，木質元素從板前、層架一路延伸至天花板，使料理與空間共享一種細緻、沉靜的節奏。
首度入選便獲頒米其林二星的 Mizue，由曾在金澤深耕多年的日籍主廚原克德掌勺，以壽司、雅緻熟食與隨四季更迭的日本食材構成品嘗套餐；餐廳則以檜木貫穿板前、層架與天花板，營造沉靜細緻的用餐空間。（圖片提供：臺灣米其林指南）
NOBUO 則以海鮮、臺灣時令蔬果與茶葉為主軸，結合現代烹調技法，發展出潔淨而克制的味覺語言。餐廳外觀帶有日式建築氣息，室內則近似溫暖簡約的北歐居所；料理擺盤也運用大片留白，讓食材、醬汁與器皿之間的關係更為鮮明。
由一星晉升二星的NOBUO，以海鮮、臺灣時令蔬果與茶葉為主軸，運用現代烹調技法及留白擺盤，呈現潔淨柔和的料理風格；餐廳外觀帶有日式建築氣息，室內則以開放式廚房與溫暖簡約的北歐家居氛圍，延伸其純粹、極簡的料理哲學。（圖片提供：臺灣米其林指南）
隨著 Mizue 與 NOBUO 加入，臺灣米其林二星餐廳增至 9 間；其餘 7 間為「A」、「盈科」、「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」、「牡丹」及「彧割烹」，目前皆位於臺北。
今年共有 9 間餐廳首度獲得米其林一星，其中 6 間由原本的入選餐廳晉升，包括臺北的「掬」、「Mume」、「晶華軒」、臺中的「山与」、高雄的「Nibbon」，以及新竹縣的「鮨安」。
今年由米其林入選餐廳晉升一星的晶華軒，以燒味、海鮮與精緻點心等經典粵菜為基礎，並秉持「不時不食」的理念依循節令推出限定料理，展現粵菜傳統與當代五星餐飲的細緻詮釋。（圖片提供：臺灣米其林指南）
另外 3 間則是首次進入《米其林指南》，便直接摘下一星，分別為臺北陽明山上的「Restaurant 12」、高雄的「Hābu」，以及臺南漁光島的「予島」。
高雄 Hābu 以漢方藥材、不同地域的香料與草本植物為料理核心，菜單依循日本料理架構，融入當代烹飪技法。料理不倚賴奶油與鹽堆疊味道，而是透過高湯與自製醬料襯托食材；從前菜到甜點皆環繞辛香料展開，形成淡雅而富有層次的風味。
首次入選便獲頒米其林一星的高雄Hābu，以漢方藥材、跨地域香料與草本植物為創作主軸，循日本料理架構融入當代技法，並透過高湯與自製醬料細膩襯托食材；空間中的植物圖像亦呼應其貫穿整套菜單的辛香料概念。（圖片提供：臺灣米其林指南）
座落於陽明山的 Restaurant 12，則由西班牙行政主廚領軍，以臺灣在地食材結合法國與西班牙料理元素。餐廳透過大片落地窗與開放式廚房，營造溫暖而自在的用餐氛圍；依循時令設計的菜單，擅長運用檸檬、洛神花萼等帶有酸香的食材堆疊風味，料理的造型與呈現也格外細緻。
首度入選即摘下一星的 Restaurant 12 座落於陽明山，由西班牙行政主廚以臺灣時令食材融合法國與西班牙料理元素，透過酸香食材與細緻擺盤堆疊風味；餐廳則以落地窗、木質調與壁爐，營造如山中居所般溫暖自在的用餐氛圍。（圖片提供：臺灣米其林指南）
另一間首次入選便摘星的予島，不僅成為臺南第一間米其林星級餐廳，也同時獲頒米其林綠星與年度開業大獎。
這份名單不只反映餐飲技法的成熟，也顯示精緻餐飲正逐漸走出都會中心。除了予島為臺南摘下第一顆米其林星，新竹縣也首次出現星級餐廳。由年僅 30 歲的主廚許劉安掌勺的鮨安，承襲江戶前壽司技藝，並融入個人風格與臺日兩地海鮮，呈現新一代壽司職人的創作方向。
由30歲主廚許劉安掌勺的鮨安，今年由入選餐廳晉升一星，成為新竹縣首間米其林星級餐廳。主廚承襲江戶前壽司技藝並融入個人風格，以隨時令調整的無菜單套餐，呈現臺日兩地海鮮的不同風味。（圖片提供：臺灣米其林指南）
本屆最具代表性的新進餐廳，或許是坐落於臺南漁光島的予島。
「予島」意指「予你一座島」。餐廳以臺灣食材與飲食文化為起點，約七成食材來自臺南，其餘多由花東小農供應；餐廳外設有自有農場，園內種植的香草及生產的雞蛋，也成為日常料理的一部分。菜單中更可見以臺南「飯桌仔」文化為靈感的炊飯，搭配六款小菜，在一道料理裡交織鹹、酸、甜與鮮味。
首次入選便獲頒一星的予島，以自家農場與在地供應商提供的食材為起點，透過料理轉譯臺灣風土與飲食文化。（圖片提供：臺灣米其林指南）
予島所呈現的地方性，並不只來自食材產地。餐廳與臺灣工藝師合作，以陶、竹、構樹等天然素材製作室內陳設與餐具，讓器皿、家具、空間和料理共同指向同一片土地。
團隊也定期走訪食材產地，理解作物與生產者面臨的實際環境，再將這些故事帶回餐桌。料理因而成為串聯農業、工藝、文化與人的媒介，而餐廳則像是一個經過編輯的地方縮影。
坐落於臺南漁光島的予島，名稱寓意「予你一座島」。餐廳約七成食材取自臺南，並在餐廳外設置自有農場，讓土地上的香草與雞蛋成為餐盤中的日常風味。（圖片提供：臺灣米其林指南）
憑藉這套從食材延伸至空間與生產端的完整實踐，予島今年同時獲頒米其林一星、米其林綠星與年度開業大獎。
今年共有 9 間餐廳獲得米其林綠星，其中予島與臺中的「澀」為新獲獎餐廳。澀原已是米其林一星餐廳，今年在維持一星之餘，進一步以長期投入臺灣在地食材及減少食物浪費的實踐，首度獲得綠星肯定。
澀長期探索臺灣在地食材，採購格外品及生產過剩的農作物，不以外觀與規格決定食材價值，希望藉此減少浪費，支持更具韌性的農業模式。目前每季菜單使用超過 50 種臺灣食材，佐餐飲品也選用本地酒款，並透過「全食」概念，將過剩食材轉化為無酒精飲品。
其餘持續獲得綠星肯定的餐廳，包括臺北的「EMBERS」、「好嶼」、「小小樹食（大安路）」、「山海樓」與「陽明春天（士林）」，臺中的「地坊」，以及高雄的「Thomas Chien」。這些實踐顯示，精緻餐飲中的永續已不只是少用塑膠、減少廚餘等單點措施，而是從採購方式、菜單設計、食材使用到生產者關係，重新思考一間餐廳如何參與整體食物系統。
予島與本土工藝師合作，運用陶、竹、構樹等臺灣天然素材打造器皿與室內陳設，使料理、工藝與空間共同延伸人與土地的連結；今年除獲頒一星，也同時拿下米其林綠星與年度開業大獎。（圖片提供：臺灣米其林指南）
除了餐廳評選，本屆也頒發 4 項特別獎，將視線從主廚延伸至服務、侍酒與餐廳團隊。
米其林指南服務大獎由臺北一星餐廳 Circum- 的蔡欣宜獲得；侍酒師大獎頒給高雄入選餐廳 Li.nu 的邱雯琪；新竹縣鮨安主廚許劉安獲得年輕主廚大獎；予島則拿下年度開業大獎。
當料理技藝逐漸成熟，高端餐飲所競逐的已不只是一道菜的完成度，而是從食材、器皿、空間、服務到地方關係，能否形成一致而有辨識度的體驗。2026 年的米其林名單，也像是一幅臺灣餐飲文化正在發生變化的切面：餐廳走向更廣闊的地域，而餐桌則開始承載更多關於土地、文化與生活方式的想像。
完整名單｜
《臺灣米其林指南2026》共收錄 434 間餐廳，完整星級、必比登推介與入選餐廳名單，可至 米其林指南官方網站 查詢。
其中，坐落臺南漁光島的「予島」首次入選便獲頒米其林一星，成為臺南第一間星級餐廳；同時拿下米其林綠星與年度開業大獎，成為本屆最受矚目的新進餐廳。
從城市名店到地方餐桌，臺灣共 61 間餐廳摘星
邁入第九屆，《臺灣米其林指南 2026》共收錄 434 間餐廳，較 2025 年的 419 間持續增加。評選範圍涵蓋臺北、臺中、臺南、高雄、新北市、新竹縣及新竹市，其中包括 49 間一星、9 間二星與 3 間三星餐廳。
三星名單維持不變，由臺北的「頤宮」、「態芮」與臺中的「JL STUDIO」持續獲得肯定。
二星餐廳則新增兩間，皆位於臺北：首度進榜便摘下二星的日本料理「Mizue」，以及由一星晉升二星的「NOBUO」。
Mizue 由曾在金澤深耕多年的日籍主廚原克德（Hara Katsunori）掌勺，菜單依循四季更換，從甜蝦、香箱蟹等金澤海鮮，到壽司與熟食料理，呈現主廚對日本各地食材的理解。餐廳空間大量運用檜木，木質元素從板前、層架一路延伸至天花板，使料理與空間共享一種細緻、沉靜的節奏。
NOBUO 則以海鮮、臺灣時令蔬果與茶葉為主軸，結合現代烹調技法，發展出潔淨而克制的味覺語言。餐廳外觀帶有日式建築氣息，室內則近似溫暖簡約的北歐居所；料理擺盤也運用大片留白，讓食材、醬汁與器皿之間的關係更為鮮明。
隨著 Mizue 與 NOBUO 加入，臺灣米其林二星餐廳增至 9 間；其餘 7 間為「A」、「盈科」、「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」、「牡丹」及「彧割烹」，目前皆位於臺北。
9 間餐廳首獲一星，臺南、新竹縣首次出現星級餐廳
今年共有 9 間餐廳首度獲得米其林一星，其中 6 間由原本的入選餐廳晉升，包括臺北的「掬」、「Mume」、「晶華軒」、臺中的「山与」、高雄的「Nibbon」，以及新竹縣的「鮨安」。
另外 3 間則是首次進入《米其林指南》，便直接摘下一星，分別為臺北陽明山上的「Restaurant 12」、高雄的「Hābu」，以及臺南漁光島的「予島」。
高雄 Hābu 以漢方藥材、不同地域的香料與草本植物為料理核心，菜單依循日本料理架構，融入當代烹飪技法。料理不倚賴奶油與鹽堆疊味道，而是透過高湯與自製醬料襯托食材；從前菜到甜點皆環繞辛香料展開，形成淡雅而富有層次的風味。
座落於陽明山的 Restaurant 12，則由西班牙行政主廚領軍，以臺灣在地食材結合法國與西班牙料理元素。餐廳透過大片落地窗與開放式廚房，營造溫暖而自在的用餐氛圍；依循時令設計的菜單，擅長運用檸檬、洛神花萼等帶有酸香的食材堆疊風味，料理的造型與呈現也格外細緻。
另一間首次入選便摘星的予島，不僅成為臺南第一間米其林星級餐廳，也同時獲頒米其林綠星與年度開業大獎。
這份名單不只反映餐飲技法的成熟，也顯示精緻餐飲正逐漸走出都會中心。除了予島為臺南摘下第一顆米其林星，新竹縣也首次出現星級餐廳。由年僅 30 歲的主廚許劉安掌勺的鮨安，承襲江戶前壽司技藝，並融入個人風格與臺日兩地海鮮，呈現新一代壽司職人的創作方向。
予島：一間餐廳如何把土地、工藝與料理放上同一張桌子？
本屆最具代表性的新進餐廳，或許是坐落於臺南漁光島的予島。
「予島」意指「予你一座島」。餐廳以臺灣食材與飲食文化為起點，約七成食材來自臺南，其餘多由花東小農供應；餐廳外設有自有農場，園內種植的香草及生產的雞蛋，也成為日常料理的一部分。菜單中更可見以臺南「飯桌仔」文化為靈感的炊飯，搭配六款小菜，在一道料理裡交織鹹、酸、甜與鮮味。
予島所呈現的地方性，並不只來自食材產地。餐廳與臺灣工藝師合作，以陶、竹、構樹等天然素材製作室內陳設與餐具，讓器皿、家具、空間和料理共同指向同一片土地。
團隊也定期走訪食材產地，理解作物與生產者面臨的實際環境，再將這些故事帶回餐桌。料理因而成為串聯農業、工藝、文化與人的媒介，而餐廳則像是一個經過編輯的地方縮影。
憑藉這套從食材延伸至空間與生產端的完整實踐，予島今年同時獲頒米其林一星、米其林綠星與年度開業大獎。
永續不只是減少浪費，而是重新設計食物系統
今年共有 9 間餐廳獲得米其林綠星，其中予島與臺中的「澀」為新獲獎餐廳。澀原已是米其林一星餐廳，今年在維持一星之餘，進一步以長期投入臺灣在地食材及減少食物浪費的實踐，首度獲得綠星肯定。
澀長期探索臺灣在地食材，採購格外品及生產過剩的農作物，不以外觀與規格決定食材價值，希望藉此減少浪費，支持更具韌性的農業模式。目前每季菜單使用超過 50 種臺灣食材，佐餐飲品也選用本地酒款，並透過「全食」概念，將過剩食材轉化為無酒精飲品。
其餘持續獲得綠星肯定的餐廳，包括臺北的「EMBERS」、「好嶼」、「小小樹食（大安路）」、「山海樓」與「陽明春天（士林）」，臺中的「地坊」，以及高雄的「Thomas Chien」。這些實踐顯示，精緻餐飲中的永續已不只是少用塑膠、減少廚餘等單點措施，而是從採購方式、菜單設計、食材使用到生產者關係，重新思考一間餐廳如何參與整體食物系統。
餐飲體驗的背後，也包括服務與專業人才
除了餐廳評選，本屆也頒發 4 項特別獎，將視線從主廚延伸至服務、侍酒與餐廳團隊。
米其林指南服務大獎由臺北一星餐廳 Circum- 的蔡欣宜獲得；侍酒師大獎頒給高雄入選餐廳 Li.nu 的邱雯琪；新竹縣鮨安主廚許劉安獲得年輕主廚大獎；予島則拿下年度開業大獎。
當料理技藝逐漸成熟，高端餐飲所競逐的已不只是一道菜的完成度，而是從食材、器皿、空間、服務到地方關係，能否形成一致而有辨識度的體驗。2026 年的米其林名單，也像是一幅臺灣餐飲文化正在發生變化的切面：餐廳走向更廣闊的地域，而餐桌則開始承載更多關於土地、文化與生活方式的想像。
完整名單｜
《臺灣米其林指南2026》共收錄 434 間餐廳，完整星級、必比登推介與入選餐廳名單，可至 米其林指南官方網站 查詢。
